Zuerst entfernen Sie die Abdeckung des Gurtkastens. Sie sitzt meist mit einer Schraube an der Unterkante oder wird von Clips gehalten. Hebeln Sie vorsichtig mit dem Schlitzschraubendreher – sonst brechen die Rasten ab. Lösen Sie dann die Schraube, die den Gurt am Wickler fixiert. Wickeln Sie den alten Gurt vollständig ab und ziehen Sie ihn heraus. Kontrollieren Sie jetzt die Feder im Wickler: Sie sollte gespannt sein, aber nicht ausgefranst. Wenn die Feder gebrochen ist, hilft der Gurtwechsel allein nicht – dann muss der komplette Wickler ersetzt werden.

Der klassische Fehler passiert beim Einziehen des neuen Gurtes: Er muss von unten in den Wickler laufen, nicht von oben. Schauen Sie in den Kasten – die Führungsnut zeigt nach unten. Stecken Sie das Gurtende in den Schlitz und ziehen Sie es etwa 10 cm durch. Dann drehen Sie den Wickler von Hand, bis das Band straff anliegt. Ein Trick: Markieren Sie die Position, an der das Loch sitzt, mit einem Klebestreifen – dann finden Sie die Schraube leichter wieder.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie die Tür und den Schrankaufhänger genau. Alte Holztüren sind oft nicht eben, sondern haben Unebenheiten oder alte Lackschichten. Messen Sie die Türstärke mit einem Zollstock und kontrollieren Sie, ob die Türkante gerade ist. Bei massiven Türen aus Eiche oder Buche ist die Tragfähigkeit in der Regel ausreichend, bei furnierten oder hohlen Türen müssen Sie vorsichtiger sein. Legen Sie alle Teile des Aufhängers bereit und sortieren Sie die Schrauben nach Größe – so vermeiden Sie, dass Sie später die falsche Schraube verwenden.

Nun schrauben Sie den Aufhänger fest. Ziehen Sie die Schrauben zunächst nur handfest an und justieren Sie die Ausrichtung nach, bevor Sie sie endgültig anziehen. Ein häufiger Fehler ist, die Schrauben zu fest anzuziehen – dadurch kann das Holz brechen oder der Aufhänger sich verziehen. Verwenden Sie einen passenden Schraubendreher oder einen Akkuschrauber mit niedrigem Drehmoment. Bei sehr hartem Holz hilft etwas Seife oder Wachs auf der Schraube, damit sie leichter gleitet. Achten Sie darauf, dass der Aufhänger fest an der Tür anliegt und kein Spalt entsteht.

Holzfliesen sind die klassische Wahl für alle, die natürliche Materialien schätzen. Echtes Holz, oft in Form von Thermokiefer oder Lärche, bringt Wärme und eine lebendige Maserung auf den Balkon. Der Einbau ist denkbar einfach: Die Fliesen werden meist in Bahnen verlegt und per Klick-System verbunden, ein Unterbau ist selten nötig. Achten Sie darauf, dass die Fliesen über eine ausreichende Drainage verfügen, damit Regenwasser abfließen kann. Der große Nachteil: Holz muss regelmäßig geölt oder lasiert werden, sonst vergraut es und kann splittern. Einmal im Jahr sollten Sie die Fliesen reinigen und neu behandeln – das kostet Zeit, verlängert aber die Lebensdauer erheblich.

Die Wahl des Materials hängt auch von der Nutzung ab. Haben Sie Kinder oder Haustiere, ist ein Outdoor-Teppich oft die robusteste und bequemste Variante, da er weich ist und Stürze abfedert. Lieben Sie es, barfuß zu laufen, ist echtes Holz angenehm warm, während WPC bei starker Sonneneinstrahlung heiß werden kann. Wenn Sie aber Wert auf eine dauerhafte, hochwertige Lösung legen und den Balkon als erweitertes Wohnzimmer nutzen, sind WPC-Dielen wegen ihrer Langlebigkeit oft die beste Investition. Bedenken Sie auch das Gewicht: WPC-Dielen sind deutlich schwerer als Holzfliesen, was bei der Statik älterer Balkone eine Rolle spielen kann.

Welche Technik verhindert Blasen beim Auftragen der Folie? Nach der Vorbereitung geht es ans Zuschneiden. Lassen Sie an allen Seiten etwa zwei bis drei Zentimeter Überstand. So können Sie die Folie später exakt ausrichten und an den Kanten sauber abschneiden. Zum Aufkleben benötigen Sie einen Rakel, ein weiches Tuch und eventuell einen Föhn. Ziehen Sie das Trägerpapier nur schrittweise ab, nicht auf einmal. Legen Sie die Folie oben an der Kante an und drücken Sie sie mit dem Rakel langsam nach unten. Arbeiten Sie dabei immer von der Mitte zu den Rändern hin. So verdrängen Sie die Luft nach außen und vermeiden Falten.

Der Unterschied liegt im Untergrund und im Pflegeaufwand WPC, ein Verbundwerkstoff aus Holzfaser und Kunststoff, ist die pflegeleichte Alternative. Die Dielen sehen Holz täuschend ähnlich, benötigen aber kein Öl oder eine Lasur. Ein gelegentliches Abwischen oder Abspritzen genügt. Verlegt werden WPC-Dielen meist auf einem Alu-Untergestell, das für Belüftung sorgt und Unebenheiten ausgleicht. Achten Sie beim Kauf auf eine rutschfeste Oberfläche, besonders wenn der Balkon nass wird. Ein typischer Fehler ist das Verlegen ohne Gefälle: Steht das Wasser, kann sich Moos bilden. Planen Sie also ein leichtes Gefälle vom Haus weg ein, oder nutzen Sie verstellbare Stelzlager, um das Gefälle zu erzeugen.

Vorbereitung ist die halbe Miete: Werkzeug und Material Sie benötigen: einen neuen Rollladengurt (achten Sie auf die gleiche Breite wie beim alten – meist 14, 23 oder 25 mm), einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Schlitzschraubendreher, eine Leiter, eventuell eine Zange und ein Maßband. Messen Sie vor dem Kauf die Länge des alten Gurtes – legen Sie ihn gerade aus und messen Sie vom Wickler bis zum Ende. Üblich sind 2 bis 5 Meter, aber nur exaktes Messen verhindert, dass der neue Gurt zu kurz ist oder sich im Kasten staut.